Окраска прошпаклеванных стен

Подготовка поверхности для монтажа

Бэнд

Гипсовая панель «Бэнд» — это отличный вариант декоративного оформления стен для офиса, квартиры, загородного дома.

Отличное качество исполнения позволит произвести монтаж панелей без малейшего намека на стыки, а благодаря структуре, окрашивание панелей не вызовет трудностей и создаст удивительный дизайн и преобразит помещение.

Монтаж гипсовых 3D панелей

Рекомендации при монтаже 3D панелей:

• Монтаж 3D панелей можно проводить на стенах из гипсокартона, бетона, кирпича, газобетона. Также практикуется установка на стены обшитые деревом.

• Рекомендуется иметь ровную и сухую поверхность. Неровности до 4мм допустимы, в противном случае стену нужно выровнять гипсовой шпаклевкой.

• После доставки 3Д панелей на объект их необходимо выдержать некоторое количество часов перед началом монтажа. Гипс должен акклиматизироваться.

• Для обеспечения эффективного склеивания со стеной и между панелями рекомендуем выбирать гипсовый клей и шпаклевки проверенных производителей, такие как Knauf и Pufas.

• Стены желательно загрунтовывать бетонконтактом, в этом случае схватывание панели со стеной будет происходить лучше.

• Для подрезки панелей используйте обычную пилу по дереву с мелким зубом, либо ножовку по металлу и наждачную бумагу.

• Выполните предварительную раскладку нескольких панелей на полу. Это даст возможность окончательно представить компоновку рисунка.

• Если вы планируете организовать подсветку, о ней стоит подумать заранее. И помните, что подсветка сделает очевидными даже самые незначительные огрехи, допущенные в момент установки панелей.

Подготовка поверхности для монтажа

Гипсовые 3D панели можно монтировать практически на любую поверхность, не подвергающуюся деформации и способную выдержать вес панелей. Не должно быть усадки, значительных температурных расширений или вибрации.

! Стены, заваленные, с неровностями более 4мм перед началом монтажа 3D панелей, необходимо выровнять с помощью гипсовой шпаклевки.

Поверхность должна быть очищена, обезжирена, без участков с отслоениями. Обои, побелка, краска удалены. Поверхность стены прогрунтовать бетонконтактом, в этом случае схватывание панели со стеной будет происходить лучше. Сделать разметку и определить угол, с которого будет начинаться монтаж. Наиболее заметные места стены: её верх и наружные углы. Если при подрезке панелей нарушается восприятие рисунка, верхние и угловые панели должны быть целыми. Следует учесть и такой нюанс, как наличие напольного и потолочного плинтусов.

! Небольшие обрезные части панелей часто становятся отходами, вписать их в общую картину, скорее всего не получится.

Однако, крупные части вполне могут пригодиться и сэкономят в некоторых случаях несколько квадратных метров материала. Первоначально гипсовые 3D панели будут держаться только на жидком гипсовом клее и для предотвращения их сползания, используется профиль для гипсокартона или ровный брусок, зафиксированные внизу стены в соответствии с разметкой.

Монтаж 3D панелей на стену

! После доставки 3Д панелей на объект их необходимо выдержать некоторое количество часов перед началом монтажа. Гипс должен акклиматизироваться. Это позволит выровнять показатели влажности и температуры

. Установка гипсовых 3D панелей может осуществляться на гипсовый клей либо на жидкие гвозди с применением или без применения фиксирующих элементов.

Нанесите раствор тонким слоем на стену и/или на панель, гребенкой снимите излишки, прикладывайте панель по заранее сделанным разметкам, усадите панель на стену путем движения вверх-вниз, вправо-влево на миллиметры, в итоге панель создает некоего рода вакуум со стеной.

Устанавливайте панели горизонтальными рядами снизу вверх. После монтажа первого ряда, дождитесь высыхания раствора, согласно инструкции производителя (обычно 20-40 минут).

! При необходимости панели можно зафиксировать по краям крепежными элементами.

При монтаже 3д панелей с применением крепежных элементов, используются саморезы, саморезы с дюбелями, либо так называемые Driva (выпускаются пластиковые и металлические). Выбор крепежа напрямую зависит от материала, из которого сделана стена.

Положите панель горизонтально на стол и сделайте 4 отверстия по краям (держитесь от краев панели на расстоянии не менее 5 см). Головки крепежа необходимо в дальнейшем зашпаклевать. Для этого отверстия в 3D панелях зенкуются. Глубина должна позволять утопить саморез и нанести несколько миллиметров шпатлевки. Нельзя при затяжке саморезов прилагать значительные усилия. Можно выставить ограничения на шуруповерте или делать докрутку вручную.

Затирка швов

! Данный этап является самым сложным и ответственным при монтаже 3D панелей.

Гипсовые 3Д панели можно монтировать стык-в-стык без зазора, либо оставляя зазоры 2-3мм для их последующего шпаклевания, либо заполнять стыки шпаклевкой непосредственно при монтаже, нанося шпаклевку на торцы панели. Используя последний вариант, нанесенная шпаклевка выдавливается следующей панелью, а излишки шпаклевки удаляются сразу, при этом рекомендуется торцы хорошенько прогрунтовать, иначе шпаклевка «встанет» за считанные секунды.

Используется гипсовая шпатлевка. Подойдет резиновый шпатель, при необходимости возможно полукруглой формы.

! В большинстве случаев шпатлевка даст усадку, при этом затирку потребуется повторить. Возможны также появление трещин в швах, процедуру затирки также нужно повторить. В связи с этим, рекомендуется не торопиться с покраской и дать пару дней стене постоять.

Вышкуривание

Шкурить швы панелей необходимо только после высыхания шпаклевки. Данный этап монтажа является крайне кропотливым и требует не малого терпения и внимания, и от качества вышкуривания швов будет зависеть внешний вид готовой стены.

Освещение на рельефных поверхностях играет большую роль. Затирку и вышкуривание лучше делать при том свете, который будет в условиях эксплуатации.

Покраска

Панели могут быть окрашены акриловыми, латексными, водоэмульсионными красками, нитроэмалями, а также фактурными красками в ЛЮБОЙ ЦВЕТ. Предварительно панели могут быть прогрунтованы с целью уменьшения расхода краски. Окраска производится с помощью краскопульта. Валиком можно красить только слабофактурные модели. Можно тампонировать губкой.

Итог профессионального монтажа гипсовых 3D панелей – монолитная рельефная поверхность.

При монтаже 3Д панелей Вы можете руководствоваться нашими рекомендациями и сделать монтаж самостоятельно, НО все же каждый должен заниматься своим делом и мы рекомендуем довериться профессионалам.

Источник

Окраска прошпаклеванных стен

В основном технология окраски повторяет описанную на предыдущей странице, но с некоторыми особенностями. Перед покраской стены должны быть очень хорошо выровнены — краска покажет все дефекты стен. Для не очень ровных поверхностей лучше применять матовые краски и шубки валиков с длинным ворсом. Такой валик дает крупнозернистую шероховатую структуру покраски, которая в сочетании с матовым окрасом делает неровности стен менее заметными. Абсолютно ровная поверхность может быть окрашена глянцевыми красками и велюровыми валиками — получится красивая глянцевая окраска стен. Сочетая различные шубки валиков (с длинным, средним или коротким ворсом) и различную степень глянца краски, добиваются различного качества окраски, которой частично скрывают дефекты стен или наоборот подчеркивают ее ровность.

Очищенное от старой краски либо новое основание проверяют на его способность к окрашиванию (рис. 93). Несущую способность основания можно проверить бруском мягкого дерева, например, из елки или сосны. Если на основании остаются следы деревянной стружки, то оно пригодно к покраске. Основание также имеет достаточную несущую способность для покраски, если оно не крошится, когда вы проводите по нему ногтем. Все основания должны быть чистыми, сухими, без пыли. Рекомендуется очистить поверхность сначала сухой, а затем смоченной в воде щеткой.

Проведите рукой по стене. Если основание легко истирается, пылится, или если ваша рука окрашивается в белый цвет, значит, оно является меловатым. Необходимо проверить поверхность стены на наличие известковой краски. Нанесите на стену небольшое количество уксуса. Если образуются пузырьки, это свидетельствует о наличии известковой побелки, которую необходимо полностью удалить с помощью щетки. Все остальные стены можно красить после нанесения грунтовки.

Поверхность стены перед окрашиванием должна быть полностью прошпаклевана одной шпаклевочной смесью. Пятна, различающиеся по цвету от применения разных типов шпаклевок, могут не «закрыться» даже хорошо укрывистой краской и после 5–6 окрашивания. Пятнистость окраски может проявиться и в результате неровного шпаклевания. Ямы будут видны в косых лучах света. Кроме того, в ямах слой краски может получиться толще, чем на поверхности стены и тогда здесь образуется пятно более насыщенного цвета, такие пятна видны не только в косых, но и прямых лучах света.

1. Установка освещения.

Для получения высокого качества окраски нужно хорошо видеть, что ты делаешь. Используется энергосберегающая лампа белого свечения мощностью 15 Вт. В отличие от ламп накаливания более безопасна и не разогревает патрон. Лампу, желательно с абажуром, прикрепляют к временной деревянной треноге, устанавливая ее возле стены, и передвигают по мере необходимости. Косое освещение, практически параллельное стене, покажет все неровности основания, их не поздно будет подшпаклевать, а при грунтовании и покраске при этом освещении будут видны непрокрашенные места.

2. Подготовка поверхности стены к покраске.

После того как выставлено освещение, выявлены дефекты и подшпаклеваны неровности, дают время на просыхание вновь нанесенной шпаклевки от 12 до 24 часов. Затем поверхность стены целиком (или только прошпаклеванных мест, если зашкуривание проводилось ранее) зашкуривают мелкозернистой шкуркой («нулевкой»). Шкурку прицепляют к небольшому обрезку ровной доски с завальцованными краями или к специальному инструменту и последовательно, метр за метром прошкуривают стену. Затем стену нужно обеспылить — пропылесосить через волосяную щетку пылесоса или хотя бы промести чистым веником. Эту фазу часто пропускают, а зря, краска (или грунтовка) плохо прилипает к пыльной поверхности. С помощью влажной губки проверьте впитывающую способность стены. Если вода поглощается, необходимо загрунтовать поверхность стены.

В качестве грунта нужно применять тот грунт, который рекомендован производителем краски, название его написано на банке с краской. Если производитель допускает грунтование той же краской, что и окрашивание, то разводить краску нужно именно в той пропорции, какую рекомендуют — добавлять в краску ровно столько воды, сколько указано на банке, не больше и не меньше.

Перелейте краску (грунтовку) в чистое ведро. Добавьте воду (если рекомендуется) и перемешайте миксером. Круглой кистью или средней кистью-флейцем окрасьте стену по периметру. Прокрасьте кистью места вокруг труб отопления. В общем, кистью нужно прогрунтовать все места, куда валиком достать нельзя. После чего стену грунтуют валиком.

При тройном окрашивании (грунт и два слоя краски) начинайте от любого из углов со стороны окон и продвигайтесь к прилегающей стене. Стену грунтуют полосами шириной 700–1000 мм. Загрунтовали первую полосу от угла, начинайте другую. Грунтовка стены, как и последующая окраска, должна вестись быстро, без перерывов — 10–15 минут и стена готова. При покраске должно соблюдаться правило «мокрого края», то есть следующая полоса должна нахлестывать предыдущую по сырому слою (еще не высохшей краске). Ширина нахлеста примерно 100 мм. При недостатке навыка лучше грунтовать (и красить) вдвоем. Один работает кистью по периметру стен, другой — тут же закатывает плоскость стены валиком.

Медлительность в работе приводит к началу полимеризации (схватыванию) краски на стене, тогда при нахлесте второй полосой валик либо «поднимает» (отрывает от основы) предыдущий слой, либо ложится сверху и утолщается пленка краски, — после высыхания появятся темные пятна. Это как два листа белой бумаги разной толщины, по отдельности оба белые и одинаковые цветом, а сложишь вместе, один темнее другого. Не допускайте перерывов в работе, но и спешка тоже не нужна.

Если грунтовали разбавленной краской, кисти и валик после работы отожмите, оберните сырой тряпкой и завяжите в два целлофановых пакета. Если работали покупной грунтовкой, кисти и шубку валика сначала помойте.

4. Окраска стены.

Придерживайтесь рекомендаций на банке, дайте грунтовке то время на высыхание, которое советует производитель. Каждый новый слой краски должен быть нанесен только после полного высыхания предыдущего слоя. При длительных перерывах в работе стена должна быть обеспылена. Обычно грунтование стены лучше проводить вечером, чтобы утром нанести краску. Для хорошей укрывистой краски достаточно двух слоев окраски (грунтовка + покраска), для более дешевой краски делают три слоя (грунтовка + два слоя краски).

В основном технология покраски стен не отличается от покраски обоев (рис. 116). За исключением того, что покраска обоев может производиться без дополнительной подсветки, а окраску стен по шпаклевке лучше делать с подсветкой. Здесь есть один очень важный момент. Маляр смотрит на стену прямо перед собой, вдоль линий покраски, он не замечает слабо прокрашенных и, главное, пропущенных мест на поверхности стены, не видит места, где он «прошелся» валиком один раз, а где несколько. Для него поверхность приобрела равномерный влажный оттенок и кажется, что все прокрашено одинаково. Пока стена влажная, все выглядит нормально, а после высыхания появятся пятна. Вот здесь-то и поможет энергосберегающая лампа, установленная на треноге возле стены. Лампу нужно установить сбоку от полосы окрашивания и тогда непрокрасы становятся видны. Опытные маляры время от времени отходят в сторону и смотрят на окрашенную полосу стены со стороны, выявляя непрокрасы.

Третий слой (если таковой будет) наносится только после высыхания второго слоя. После окрашивания каждого слоя краску, оставшуюся в поддоне, процедите через капроновую тряпочку (женские колготки) и слейте обратно в банку. Банку плотно закройте. Для длительного хранения краски — переверните банку на несколько секунд вверх дном, тогда краска сама закупорит возможные неплотности в крышке.

5. Если после высыхания слоя краски на стене появились пятна, то ни в коем случае не пытайтесь их закрасить густой краской — не поможет. Смиритесь и оставьте, как есть или попробуйте сделать по всей поверхности стены еще один слой, более жидкой краской. Если и после этого пятна остаются, вся дальнейшая работа по окраске бесполезна и ведет только к перерасходу материала. Работу надо переделать. Можно попытаться исправить брак шлифованием всей стены мелкой наждачной бумагой на бруске или на терке. Только обязательно всей, иначе после повторной окраски пятна проявятся вновь. Если удалять пятна после первого или второго слоя краски, то результат будет лучше. А если проглядели и дали много слоев, то простая шлифовка стены не поможет — придется стену заново шпаклевать и шлифовать, ну и красить, конечно.

Источник

Шлифование шпаклёвки и грунта

Рас­смот­рим про­цесс шли­фо­ва­ния зашпа­клё­ван­ной поверх­но­сти дета­ли. В целом про­цесс шли­фо­ва­ния шпа­клёв­ки мож­но раз­де­лить на несколь­ко эта­пов. Пер­вый этап – это гру­бое вырав­ни­ва­ние поверх­но­сти. Вто­рой этап – это довод­ка поверх­но­сти и выве­де­ние мел­ких неров­но­стей. Тре­тий этап – под­го­тов­ка зашпа­клё­ван­ной поверх­но­сти под грунт.

Шли­фо­вать с водой или насухо?

Так­же отме­тим, что есть сто­рон­ни­ки мето­да шли­фо­ва­ния с исполь­зо­ва­ние воды, а так­же те, кто пол­но­стью непри­ем­лет такой спо­соб. Про­из­во­ди­те­ли наждач­ной бума­ги выпус­ка­ют вари­ан­ты и для сухо­го и для мок­ро­го шли­фо­ва­ния. Сто­рон­ни­ки исполь­зо­вать воду моти­ви­ру­ют это удоб­ством. Бума­га мень­ше заби­ва­ет­ся и нет пыли при рабо­те. Но одна­ко опыт пока­зы­ва­ет, что луч­ше шли­фо­вать на сухую. При кон­так­те с водой шпа­клёв­ка впи­ты­ва­ет воду, эта вода дохо­дит до метал­ла и даже если всё про­су­шить, в даль­ней­шем нач­нёт раз­ви­вать­ся кор­ро­зия, либо малей­шие остат­ки воды после окра­ши­ва­ния при высы­ха­нии места­ми повре­дят крас­ку. Мы будем рас­смат­ри­вать шли­фо­ва­ние на сухую.

Эта­пы шли­фования

Итак, при пер­вом эта­пе идёт гру­бая шли­фов­ка. На дан­ном эта­пе Вам нуж­но при­дать пра­виль­ную фор­му поверх­но­сти. Здесь нуж­но ого­во­рить­ся, что основ­ную фор­му повре­ждён­ной поверх­но­сти нуж­но при­дать ещё на эта­пе рих­тов­ки. Если поверх­ность дета­ли не постав­ле­на на место, а вы пыта­е­тесь решить эту про­бле­му шпа­кле­ва­ни­ем, то слой шпа­клёв­ки будет слиш­ком тол­стый, да и шпа­клёв­ка при пол­ном высы­ха­нии про­ся­дет и изуро­ду­ет выве­ден­ную вами плос­кость. На пер­вом эта­пе исполь­зу­ет­ся шли­фо­валь­ная бума­га гра­да­ции p80. Зачем исполь­зо­вать такое круп­ное зер­но у шли­фо­валь­ной бума­ги ? Этот абра­зив удо­бен для так назы­ва­е­мо­го «стро­га­ния» поверх­но­сти. То есть мел­ким абра­зи­вом Вы как бы «гла­ди­те» неров­но­сти шпа­клёв­ки нор­маль­но не вырав­ни­вая. Круп­ный абра­зив «стро­га­ет», сме­тая неров­но­сти со сво­е­го пути. По мере выве­де­ния плос­ко­сти меня­ем абра­зив на более мел­кий и уже исполь­зу­ем p100 и p120. При шли­фо­ва­нии нуж­но пери­о­ди­че­ски менять направ­ле­ние дви­же­ния брус­ка. Шли­фо­вать нуж­но крест накрест. Так Вы луч­ше выров­ня­е­те шпаклёвку.

Если ремонт­ная область име­ет слож­ную фор­му, то пра­виль­нее будет шли­фо­вать по отдель­но­сти каж­дую грань пане­ли, а далее отдель­но выво­дить кантики.

При вто­ром эта­пе мы уже име­ем ров­ную поверх­ность, но с мел­ки­ми ямка­ми и гру­бы­ми цара­пи­на­ми. Для даль­ней­ше­го вырав­ни­ва­ния поверх­но­сти мож­но исполь­зо­вать про­яв­ля­ю­щий поро­шок или спе­ци­аль­ный рас­пы­ли­тель очер­ни­те­ля. Это нуж­но, что­бы понять где оста­лись ямы. То есть нано­сим про­яв­ку, шли­фу­ем, и видим места, где оста­лась про­яв­ка. Это и есть неров­но­сти. Шпа­клю­ем мел­кие неров­но­сти. Про­дол­жа­ем шли­фо­вать абра­зи­вом p120 и далее пере­хо­дим на гра­да­цию p180. Таким обра­зом мы умень­ша­ем рис­ку на поверх­но­сти шпа­клёв­ки и дово­дим мел­кие неров­но­сти. Есть такое пра­ви­ло 100. Смысл его в том, что при умень­ше­нии гра­да­ции шли­фо­валь­ной бума­ги нель­зя исполь­зо­вать бума­гу, отли­ча­ю­щу­ю­ся от преды­ду­щей боль­ше, чем на 100. Что­бы ров­но выве­сти поверх­ность наждач­ную бума­гу нуж­но исполь­зо­вать с ров­ным шлиф­ком (спе­ци­аль­ный бру­сок для шли­фо­ва­ния). Теперь, когда плос­кость выве­де­на, нуж­но убрать остав­ши­е­ся круп­ные рис­ки. Далее исполь­зу­ем наждач­ную бума­гу p240. Этот раз­мер зер­на мож­но исполь­зо­вать на орби­таль­ной шлиф­ма­шин­ке, исполь­зуя мяг­кую под­лож­ку, что­бы не наде­лать ям на выве­ден­ной плос­ко­сти. Теперь поверх­ность гото­ва к грунтованию.

Грун­то­ва­ние и шли­фо­ва­ние грунта

Мас­ки­ру­ем область вокруг ремонт­но­го пят­на, грун­ту­ем. Если есть подо­зре­ния по пово­ду нали­чия остав­ших­ся неров­но­стей, луч­ше загрун­то­вать несколь­ки­ми сло­я­ми, но что­бы общий слой не был слиш­ком тол­стый. Далее нуж­но по инструк­ции, ука­зан­ной на бан­ке от грун­та, дать вре­мя для суш­ки и начать шли­фо­вать. Для допол­ни­тель­но­го вырав­ни­ва­ния исполь­зу­ем шли­фо­валь­ную бума­гу p320, далее p400, p500, p600. Послед­ние гра­да­ции мож­но исполь­зо­вать на шлиф­ма­шин­ке, при­ме­няя мяг­кую под­лож­ку. Рис­ка, остав­лен­ная от орби­таль­ной или экс­цен­три­ко­вой шлиф­ма­шин­ки менее замет­на, чем та же рис­ка от шли­фо­ва­ния вруч­ную. В неко­то­рых труд­но­до­ступ­ных местах шли­фо­вать мож­но, при­ме­нив вла­го­стой­кую бума­гу и исполь­зуя воду. В целом шли­фо­вать грунт луч­ше на сухую.

Ещё интересные статьи:

3 Комментарии

Александр

Вик­тор, доб­рый день.
Мог­ли бы объ­яс­нить логи­ку сле­ду­ю­щих действий. Смот­рел на видео под­го­тов­ку дета­ли от про­фес­си­о­наль­но­го масте­ра. Демон­стра­ци­он­ная ремонт­ная деталь — левое перед­нее кры­ло — мно­го­крат­но уже ремон­ти­ро­ва­лось, после рас­шли­фов­ки места повре­жде­ния насчи­та­ли 9 сло­ев — может с этим даль­ше про­ис­хо­ди­ло то, что про­ис­хо­ди­ло или это стан­дарт­ный процесс? Пона­ча­лу все было понят­но — место повре­жде­ния было рас­шли­фо­ва­но до метал­ла зер­ном Р80 на орби­таль­ной машин­ке, на повре­жден­ное место нанес­ли шпа­клев­ку и отшли­фо­ва­ли шпа­клев­ку Р80 на бруске.
Даль­ше тоже понят­но — шпа­кле­ван­ное место отшли­фо­ва­ли зер­ном Р180 на орби­таль­ной машин­ке, обес­пе­чив плав­ные схо­ды шпа­клев­ки на металл + этим же зер­ном про­шлись по все­му орео­лу рас­шли­фо­ван­но­го участка. Непо­нят­но­сти нача­лись даль­ше — “кон­цы” отшли­фо­ван­но­го Р180 зер­ном пят­на пони­зи­ли Р 240 на машин­ке, а кон­цы Р 240 пят­на рас­шли­фо­ва­ли вруч­ную крас­ным скотч-брай­том. В ито­ге повре­жде­ние раз­ме­ром с 5‑ти руб­ле­вую моне­ту рас­тя­ну­лось на 80% крыла.
Объ­яс­ни­те логи­ку — для чего нуж­но было рас­тя­ги­вать пят­но Р 240 зер­ном и даль­ше еще мель­че. Поче­му нель­зя было оста­но­вить­ся на Р 180 на орби­таль­ной машинке? 2. Все­гда ли нуж­но такой логи­кой пользоваться?

vic3d

Здрав­ствуй­те Алек­сандр. Это дела­ет­ся, что­бы сде­лать зону ремон­та мак­си­маль­но неза­мет­ной. После нане­се­ния напол­ня­ю­ще­го грун­та, суш­ки и его после­ду­ю­щей обра­бот­ки на кра­ях ремонт­но­го пят­на не оста­нет­ся ника­ких сле­дов от шли­фо­ва­ния, кото­рое про­из­во­ди­лось до нане­се­ния грун­та. Если обра­бо­тать толь­ко P180 , то после шли­фо­ва­ния грун­та могут на кра­ях частич­но остать­ся круп­ные рис­ки, в кото­рые потом про­ся­дет крас­ка и ремонт будет заме­тен. Как извест­но, грун­то­ван­ная область шли­фу­ет­ся так, что­бы на её гра­ни­цах грун­та оста­ва­лось мини­маль­ное коли­че­ство, до про­све­чи­ва­ния рисок от шли­фо­ва­ния, кото­рое про­из­во­ди­лось до нане­се­ния грун­та. Эти рис­ки долж­ны быть мини­маль­ны­ми. В общем, рас­тя­ги­ва­ют зону ремон­та для более плав­но­го пере­хо­да от ремон­ти­ро­ван­но­го места к не ремон­ти­ро­ван­ной обла­сти. Раз­мер ремонт­ной зоны так­же зави­сит от того, что было сде­ла­но с повре­жде­ни­ем. Если вмя­ти­ну не выправ­лять, а сра­зу шпа­кле­вать, то её реаль­ный раз­мер может быть боль­ше, чем кажет­ся на пер­вый взгляд, так как кро­ме глу­бо­кой види­мой части она может иметь менее глу­бо­кую обшир­ную часть. В целом, конеч­но не обя­за­тель­но из-за неболь­шо­го повре­жде­ния грун­то­вать 80% детали.

Источник